Mis articulistas preferidos: Miguel García

Las "chinas"

En referencia a las clásicas aceras de la Plaza de San Juan de Dios.

Por Miguel García Díaz

Vuelvo a colaborar en la sección de este blog titulada “Mis articulistas preferidos” con un tema de rabiosa actualidad. Aunque el título de este artículo se llame así, no voy a  escribir sobre las chinas, habitantes femeninas de la República Popular de China, sino sobre “las chinas” del acerado histórico de la plaza de San Juan de Dios.

Y las denomino “chinas” y no “chinos lavados”, porque así se les llama en la documentación que he consultado al respecto. Concretamente en la Certificación de Obras firmada por el arquitecto municipal se dice que en la pavimentación de la plaza de Isabel II, actual San Juan de Dios, las dos aceras estaban decoradas en dibujos blancos y negros de chinas.

Los lectores se preguntarán cómo surgió la idea de pavimentar de nuevo la plaza y por ello voy a hacer un poquito de historia. Todo se debió a la iniciativa de ese gran alcalde que tuvimos que se llamó Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera.

Cuando el 30 de junio de 1927 dimitió el alcalde de Cádiz Agustín Blázquez, según parece por un enfrentamiento con el Gobernador Civil Luis Losada, la Unión Patriótica, que era el órgano político oficial de la Dictadura, promovió la candidatura del Almirante Ramón de Carranza quien contaba con el apoyo de personas tan influyentes como José María Pemán. En un principio Carranza se mostró reticente a aceptar el cargo por motivos personales, pero el día 8 del mes siguiente telegrafió al General Primo de Rivera aceptando ser candidato a la Alcaldía, pues por entonces había conseguido contar con un equipo adecuado para trabajar por la ciudad.

El 15 de Julio de 1927 se celebró la reunión de la Corporación Municipal presidida por el Gobernador Civil interino procediéndose a la votación por la que Ramón de Carranza salió elegido alcalde por 27 votos a favor y uno en blanco. En ese mismo acto Carranza tomó posesión de su cargo.

He contado todo esto porque el Alcalde Ramón de Carranza fue un hombre que desde el primer momento hasta su cese el 14 de Abril de 1931, trabajó incansablemente junto a sus concejales por un Cádiz mejor. Enumerar las múltiples iniciativas todas ellas muy beneficiosas para la ciudad sería interminable, por lo que aquí me voy a limitar al aspecto de adecentamiento de calles y plazas. Para ello la Corporación Municipal elaboró y aprobó un extenso plan entre el que se encontraba el de la pavimentación de la plaza de Isabel II.

El mismo día de su toma de posesión Carranza manifestó su propósito de cometer el problema del suministro de agua y electricidad y se comprometió a dotar a la ciudad de un buen alcantarillado. En 1929 llegó a dictar un bando por el que se obligaba a los propietarios de las casas a la instalación de agua potable antes del 31 de marzo de ese año, bajo multa de 75 pesetas y luego cobrarles el importe de las obras que acometería el municipio en su lugar.

Todas estas obras públicas de alcantarillado y acometidas por las calles de agua y electricidad exigían el levantamiento de las mismas y su adecentamiento posterior. Ese creo que sería una de los motivos para aprovechar la ocasión para pavimentar las calles y plazas, además de conseguir un adecentamiento y embellecimiento de la ciudad así como una mejor limpieza de la misma. En el periodo 1928-1931 fueron por tanto numerosas las obras públicas que se realizaron en Cádiz.

Para la nueva pavimentación de la plaza de Isabel II que como todos sabéis es la actual plaza de San Juan de Dios, antes plaza de la República, se hizo un plano que se conserva en el Archivo Histórico Municipal en el que se puede apreciar una calzada central y dos amplias aceras laterales paralelas a ella, desde la calle Duque de la Victoria a la de Alonso el Sabio por una parte y desde Plocia a la de San Juan de Dios por otra. Asímismo todas las mediciones y cálculos realizados.

En la Certificación de Obras firmada por el arquitecto municipal Antonio Sánchez Esteve se puede leer que la empresa a la que le fue adjudicada la obra fue la denominada "Empresa General de Construcciones" quien con un presupuesto de 190.000 pesetas debía de pavimentar la plaza con una calzada Goudalite y dos aceras decoradas en dibujos blancos y negros de chinas. Lamentablemente el plazo de ejecución de la obra, principio y fin de la misma, no está rellenado en la citada certificación, no obstante puede estimarse que la obra comenzaría después del Corpus de 1929, que ese año se celebró  el 30 de mayo. Calculo que sería en el mes de Julio y la obra se terminaría poco antes de la Semana Santa de 1930 que fue en Marzo, aunque sería rematada algún mes después.

Hay diversas Actas Capitulares de 1928 y 1929 que citan la citada obra pero para no hacer engorrosa la narración no las cito. Se pueden consultar en el citado Archivo Histórico Municipal, aunque si es interesante conocer que el acuerdo de ejecución de la obra de reforma de la plaza se tomó en la sesión extraordinaria celebrada el 18 de Enero de 1929. (Acta nº 3 de 1929).

Nuestro actual ayuntamiento ha iniciado una nueva reforma de la plaza y se sospecha que por abaratar costes, hacer la obra en un menor tiempo y por no encontrar obreros cualificados para la restauración del acerado con las “chinas”, se sustituirán estas por las consabidas y prolíficas losas de granito gris.

La Asociación “Cádiz Ilustrada y el Ateneo Virtual “Cádiz de ayer a hoy” iniciaron hace poco una campaña de recogidas de firmas para solicitar la conservación del pavimento y evitar la desaparición del original y característico acerado con la decoración con chinas en olas blancas y negras. Esperemos que mueva la conciencia de nuestros munícipes y se logre.

El faro de La Caleta.

El faro de La Caleta.

El faro del Castillo de San Sebastian.

Este faro ha tenido siempre una gran importancia histórica ya que desde tiempos remotos ha existido en aquel lugar de una u otra forma una referencia luminosa para los barcos que navegaban por nuestras costas.

A petición de la ciudad de Cádiz, y en la reconstrucción que sufre la torre atalaya sita en el arrecife de San Sebastian en la playa de La Caleta en 1613, se coloca en su parte superior un fanal que señalaba la entrada a la bahía de Cádiz.

Dicha torre, terminó convirtiendose con distintas reformas para ganar altura, en el faro de Cádiz, teniendo su estructura definitiva a partir de 1766 bajo planos del ingeniero Antonio de Gaver, se conservó hasta finales del siglo XIX.

De forma trocónica y silleria encalada, fué mandado derribar en 1898 por el Duque de Nájera, Gobernador Militar de la plaza gaditana, temeroso de que fuese referencia artillera para los barcos que intentasen un asalto a Cádiz durante la guerra que España sostuvo con los Estados Unidos en aquella fecha., por lo que en la actualidad, sólo se conserva la base.

El faro actual es originario de 1914, bajo la dirección de los ingenieros Guillermo Broxman y Eufemio Martínez, siendo por entonces la segunda instalación eléctrica en España y es considerado en la actualidad el mejor en su categoría.

Para que no ocurriese la misma circunstancia del anterior, el Ministerio de la Guerra autorizó su construcción con dos condiciones: Que fuese de poco volumen para disminuir su visibilidad, y facilidad en su desmontaje en caso de guerra.

Construido en acero laminado, obedece a un determinado estilo de la época, tiene forma cilíndrica, una altura de 41 metros sobre el nivel del mar, escalera de caracol en su interior, reforzando el exterior con ocho contrafuertes radiales, envuelto todo en celosía.

Curiosamente, al haber en España (Gerona y Guipúzcoa), dos faros con el nombre de "San Sebastian", se denominó "Faro de Cádiz" que es su nombre oficial desde entonces.

Cádiz y sus torres miradores

Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, conserva 126 torres, reflejo del esplendor comercial que alcanzó su cénit a lo largo del siglo XVIII. Urbe abierta y opulenta, sus intercambios con las Indias hicieron de estas construcciones un vistoso estandarte que reflejaba su bonanza; herederas de la arquitectura civil islámica, cumplían un doble objetivo de lugar de recreo y observación.

Uno tiene que agradecer a la fortuna haberse podido pasear por Cádiz en uno de esos días en que algún buque-escuela atraca en sus muelles. A la caída de la tarde, las calles exiguas y adoquinadas, las plazuelas y los elegantes cafés parecen llenarse del júbilo contenido que la marinería trae en las bodegas. El aire se carga de electricidad por el Callejón del Tinte.      

  

Se ven, también, orgullosos oficiales que pasean estirados junto al brillo de la empuñadura de sus sables. Y la ciudad recobra, aunque sólo sea por unas horas, aquella visión dieciochesca de urbe animosa desbordada en sus calles, cosmopolita, divertida, multicultural, volcada al mar.

Y al comercio, como lo sugieren sus orígenes fenicios y el esplendor que supuso en su día el traslado desde Sevilla de la Casa de Contratación y el Consulado de Indias en 1717 y, posteriormente, la supresión del monopolio comercial con América, en 1778.

De esa época data la actual composición arquitectónica de una población que pervive protegiéndose de los vientos, ordenada por un apretado trazado de calles que se quiebran una y otra vez, y aprovecha el escaso terreno disponible con edificios de varias alturas, rematados por sus azoteas y torres.     La vieja ciudad conserva, en parte, una sólida defensa amurallada, levantada tras el saqueo del Conde de Essex, cuyas garitas confieren a Cádiz esa fisonomía caribeña que la hermana en la imaginación con San Juan de Puerto Rico y La Habana.    

Para los comerciantes de Indias las torres-miradores, herederas de la tradición arquitectónica civil islámica, cumplían una doble misión de lugar de recreo y de puesto de observación de lo que ocurría en el puerto de Cádiz. Pero es también en esa época barroca cuando empieza a desvelarse el urbanismo como un arte, por lo que había una intención de embellecimiento general de la ciudad con construcciones llamativas, decoradas con originalidad y colores atractivos.

Así, Blanco White, Delacroix, el Duque de Wellington, Edmundo de Amicis, Lord Byron, Eugenio Marconi,  Isaac Peral, y una larga lista de ilustres personajes sucumbieron al embrujo de su silueta, avistada desde el mar.      Hoy, por contra, a menos que se tome el vaporcito y se llegue a la ciudad navegando desde El Puerto de Santa María, al otro lado de la Bahía, difícilmente se admirará el encanto de ese perfil que deslumbrara a los visitantes en el siglo XIX, con suentramado aéreo de torres-miradores. Se trata pues de que el viajero, fácilmente ensimismado por el jaleo cotidiano de la vida gaditana a ras de suelo, pare y mire hacia arriba, descubra las esquinas y sus azoteas.

Así que bien puede comenzarse la visita desde ese mismo punto de llegada, frente a la Casa de las Cinco Torres, en la Plaza de España. Estas torres-miradores forman un vistoso conjunto urbanístico: pertenecen a cinco edificios adyacentes, aunque su similitud y la restauración exterior de los mismos pudiera hacer pensar que forman parte de un único edificio. Son de ese tipo de torres llamado de garita, tal vez el más extendido en la ciudad ­el comerciante subía hasta ella y, ayudándose de un potente telescopio, observaba los movimientos en el mar a través de unos pequeños agujeros realizados en la cupulilla­. Estas cinco tienen planta cuadrada, excepto la situada haciendo esquina, que es poligonal, y están construidas en madera y zinc.

Muy cerca de ellas, en la plaza de Argüelles, se encuentra la Casa de las Cuatro Torres. Levantada por un comerciante armenio que quería hacer ostentación de su fortuna, chocó contra la normativa municipal que permitía sólo una torre por casa. Decidió abrir entonces hasta cuatro puertas de entrada, para que pareciera que se trataba de varios edificios adosados. Las torres, también del tipo de garita, conservan la vistosa pintura roja alrededor de sus ventanas, simulando marcos de lacería.

Siguiendo hacia la Plaza de Mina, por la calle de Manuel Rancés, veremos una torre del tipo de silla o sillón. Se las llama así porque su perfil recuerda el de esos objetos, al tener la planta del cuerpo superior menos superficie que la inferior. Queda muy a la vista otra torre de este tipo en la Alameda Apodaca, sobre los jardines del Baluarte de la Candelaria, donde se agolpan los ecos de las guitarras flamencas y el sosegado rumor del agua en los estanques que rodean el monumento a José Martí, bajo los fícus gigantes que ya lo han descabezado alguna vez.

La Plaza de Mina, los domingos por la mañana, es un buen resumen del bullicioso vivir gaditano. Poco después del mediodía, sin embargo, va cediendo paso a la tranquilidad y recobra su sosiego de antigua huerta del convento de San Francisco.  En ella encontrará el viajero el Museo de Cádiz (en cuya maqueta de la ciudad en 1777 se cuentan hasta 160 torres) y varias torres-miradores interesantes. 

En el número seis hay una de sillón, en los números ocho y nueve dos torres gemelas de garita unidas por uno de sus frentes y, en el número 14, una torre de terraza, caracterizada por su planta cuadrada y porque se eleva un piso a ambos lados de la fachada principal. Este tipo de torre-mirador es, además del más antiguo de los que se conservan en la ciudad, en un edificio de la plaza de San Martín, probablemente el que más fama le ha dado a Cádiz.

Mis articulistas preferidos: Elena González

La Escuela Genovesa, su presencia en Cádiz durante el mil setecientos.

Imaginería

La erección de nuevos templos, capillas y reforma de algunos ya existentes, crean la necesidad de hacer nuevas imágenes con las que crear programas iconográficos, rendir culto y promover la piedad popular. Se produce una gran demanda de artistas genoveses, bien para presidir retablos o ser titulares de alguna cofradía. Dichas imágenes comienzan a llegar desde Génova y pronto, muchos de los artistas ligures trasladarán su taller a la capital gaditana. Así mismo, progresivamente, se contará con la presencia de artistas, de padres genoveses, ya nacidos en Cádiz.

En estas esculturas, al dramático movimiento de los paños y la gesticulación de teatral elocuencia, se suma la policromía vivaz, centelleante y dorada, que pretenden aparentar ser figuras vivas dispuestas sobre los altares por el realismo de los encarnados. Así mismo, la policromía y las estofas se aplican simulando ricos tejidos como las sedas genovesas.

El ejemplo más paradigmático lo tenemos en Anton Maria Maragliano (Génova, 1664-1739), el máximo exponente de la escultura lígnea en la Génova de finales del s. XVII y primera mitad de s. XVIII. Su obra tuvo una gran difusión, llegando hasta distitnos puntos de la Península, sobretodo en Cádiz, y hasta las Islas Canarias. Se puede hablar del caposcuola de la escuela gaditano-genovesa.

Sus modelos fueron seguidos por los demás artistas genoveses que también dejaron su huella en Cádiz, como pueden ser Pietro y Francesco Galleano, Antonio Molinari, Domenico Giscardi o Francesco Maria Maggio, sólo por citar algunos ejemplos. Los artistas genoveses también establecieron su taller en distintos puntos de la provincia, destacando la producción de Jácome Vaccaro para Jerez y Tarifa. Otros fueron más allá y atendieron la demanda de nuevas imágenes de devoción requerida en las Indias, como es el caso de Pedro Laboria que marchó a Santa Fe (Colombia).

De entre los escultores nacidos en Cádiz de padres genoveses destacan los nombres de Juan Gandulfo y Jácome Mayo (hijo de F. Maggio).

Las lagunas documentales no han permitido identificar la obra de muchos escultores afincados en Cádiz de los que, sin embargo, sí sabemos sus nombres gracias a fuentes como testamentos, arrendamientos, o contratos de colaboración con otros artistas. Éste es el caso del propio hijo del Caposcuola, Giovanni B. Maragliano , Gerónimo Guano, Domingo Isigalos, Gian Giacomo Mazon o Vicenzo Ruisecco.

Retablos

Los primeros retablos genoveses aparecen en la segunda mitad de s. XVII. En ellos se trabaja con el suntuoso mármol de Massa de Carrara para conseguir altares monumentales. Los primeros diseños se corresponden con el modelo andaluz.

El Altar de los Genoveses de la Catedral Vieja o el retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo son grandes exponentes de ello. El italianismo de estas máquinas se concentra en el rico ornato de embutido o taraceas y cartelas con follajes, más progresivos que las carnosas hojarascas imperantes en la Andalucía dela segunda mitad de s. XVII. La fuerza y la complejidad de las estructuras hacen de estos retablos que sean obras de carácter.

La llegada de la Casa de Contratación a Cádiz en 1717 provoca en la ciudad una ampliación urbanística, acompañada del incremento demográfico y aumento de la presencia de operadores extranjeros, entre los que predominaban los genoveses. Esta convivencia y la pronta integración de la citada colonia, trae como consecuencia una transformación de lenguaje y las formas que cuaja entre los gustos de los mecenas artísticos, deseosos de recibir las novedades de los artistas ligures.

Los retablos que encontramos en Cádiz de diseño genovés, recuerdan los trabajos de Andrea Pozzo, publicados en su obra “Perspectiva Pictorum et Architectorum”, t. II (1693-1702).

Mármoles

Génova cuenta con una importante tradición artística en trabajos marmóreos que incluso llega a superar a otras ciudades italianas. A este desarrollo influye decisivamente la cercanía de las canteras de Massa de Carrara.

La distancia que separa la Liguria del Sur Peninsular no fue obstáculo para que llegaran a las ciudades andaluzas retablos, portadas, monumentos, esculturas, columnas o solerías. Todo ello, gracias a las fluidas y constantes relaciones marítimas entre Génova y Cádiz.

A finales de s. XVII comienzan a llegar a España obras escultóricas de maestros influenciados por el barroco romano de Pierre Puget, activo en Génova hacia 1660-1670. De esta manera, se renueva el lenguaje escultórico a partir de movidas composiciones y efecto pictórico de las superficies marmóreas, evidenciando fuertes contrastes de claroscuro en el tratamiento del quebrado de los paños, dispuestos en ritmos envolventes o aperturas espaciales de carácter berninesco y así resaltar la elocuencia del gesto.

Cádiz. 2011

Un paseo por Cádiz en el año de 2011, a través de unas fotografías realizadas por mí, todo ello ambientado con la Sarabanda de Haendel.

Espero que te guste.

Una pequeña historia de los Servitas de Cádiz.

La imagen de Mª. Stma. de los Dolores, de la Orden Servita de Cádiz cruzó el "charco".... o al menos la idea de trasladar su devoción desde la Tacita de Plata hasta Buenos Aires.

Durante su estancia en Cádiz, la madre del General José de San Martín, la señora Gregoria de Matorras, se hizo bastante devota de la imagen de María Stma. de los Dolores, Servitas, cuando se trasladó a Buenos Aires, se llevó con ella el recuerdo, -no podría ser de otra forma- y allí financió junto a su familia una nueva imagen dolorosa, a semejanza de la que había dejado en la gaditana Iglesia de San Lorenzo.

El 18 de junio de 1750 se creó en la catedral de Buenos Aires la "Hermandad de María Santísima de los Dolores y sufragio de las ánimas del purgatorio", erigida canónicamente el 22 de Septiembre de 1756.

La imagen de la Virgen, es una copia de la que se venera en la capilla de la Orden Servita de Mª. Stma. de los Dolores en la iglesia de San Lorenzo de Cádiz, por resolución del obispo Azamor y Ramírez fué colocada en la capilla "de la testera o frente de la segunda nave a mano izquierda de la entrada de la iglesia por la puerta principal" de la catedral bonaerense.

La imagen fue una donación de don Jerónimo de Matorras, primo hermano de la madre del general San Martín, doña Gregoria de Matorras.


El altar fue objeto de una transformación el año 1948, conservándose el retablo tal cual está hoy en día, sólo que a su pie se colocó una imagen de Cristo yacente, réplica del de la iglesia de San Gregorio, en Sevilla.

Justo al lado de dicha capilla, hay un acceso a un ábside donde se encuentra la tumba del General San Martín, que al parecer, por su condición de masón, no está enterrado en el mismo edificio catedralicio.

Esta es una foto actual de la capilla servita de Cádiz de donde doña Gregoria de Matorras tomó la inspiración.

Iglesia de San Antonio

Las obras de esta iglesia, ubicada en la gaditana plaza del mismo nombre, concluyeron en 1.669.   De planta de cruz latina inserta en un rectangulo, tiene tres naves divididas en tramos por pilastras. 

La nave central está cubierta con una bóveda de cañón con arcos fajones y en ambos laterales con bóvedas vaídas.

El retablo mayor es de estilo neoclásico del siglo XIX, contiene además otros retablos barrocos de los siglos XVII y XVIII.

Diseñada en estilo barroco, su exterior consta de dos cuerpos, el inferior con columnas de orden corintio, y el superior, con una pequeña hornacina desde la que preside la imagen del santo titular.  

A mediados del siglo XX los remates de sus torres fueron renovadas debido a que fueron destruidos por un fuerte temporal.

Entre las piezas más importantes de este templo, hay esculturas, pinturas y orfebrería de gran valor artístico, destacando la imagen de Ntro. Padre Jesús atado a la columna, obra de Jacinto Pimentel.

Semana Santa de Cádiz. La bella escondida.

"La bella escondida", tal como en su dia la denominó don Bartolomé Llompart, es el nombre de una de las torres miradores gaditanas más famosas de Cádiz, debe su nombre a que es de un diseño único, que le da una singular belleza y a que no se puede divisar a simple vista desde la calle, para verla hay que subir a las azoteas contiguas o divisarla desde otra torre mirador, es decir: Hay que acceder cerca de donde está para admirarla.

Algo parecido le pasa a nuestra Semana Santa, es una bella escondida porque también es de un diseño único y a su vez no es conocida como debiera en muchos lugares tal como lo son otras semanas mayores andaluzas y para poder conocerla, muchas veces hay que venir a Cádiz porque no recibe el eco debido para que sepan que está aquí.

Observa en este vídeo ambientado con la marcha procesional gaditana "Al palo" compuesta por Abel Moreno y elaborado con fotos de mi amigo personal Manolo Llamas, que es cierto lo que digo cuando me refiero a que la Semana Santa de Cádiz también es .... una "bella escondida".

Aunque tanto las fotos como el video son de 2009, conserva aún toda su actualidad.

Mis articulistas preferidos: Jose Mª Sánchez Morales

En torno a Jacinto Matute Narro.  Pianista   

Nacido en Cádiz en 1936, Jacinto Matute perteneció al grupo de alumnos del también gaditano José Cubiles, del que recibió clases en el Conservatorio de Madrid en la década de los 50.

Hijo del también músico Enrique Matute, su padre dirigió durante varios años el Conservatorio de música de Cádiz. Comenzó sus estudios de piano en su residencia familiar de Canalejas, con su profesora Carmen del Castillo, continuándolos posteriormente en Madrid y Múnich.

Nunca dejo de ejercer su profesión de registrador de la propiedad, por este motivo estuvo durante un tiempo afincado en Huelva, localidad natal de su madre, y posteriormente en Madrid donde residió hasta su muerte.

Acompañado por la orquesta Nacional de España, la Ciudad de Barcelona o la de Radio Televisión Española Jacinto Matute consiguió gran prestigio y fue considerado como uno de los mejores intérpretes de la obra de Manuel de Falla.

Acaparó infinidad de premios como: el primer premio de piano en 1952, el premio extraordinario “Joaquín Turina” del Conservatorio de Sevilla, el “Ricardo Vinas”, el "Bach", el especial de virtuosismo del Conservatorio de Madrid, el premio "Masereu", y el “Manuel de Falla” del Instituto de Cultura Hispánica.

En 1956 gana la primera edición del prestigioso Certamen de Jaén, en 1963 obtiene el primer premio en el Concurso Internacional de Tenerife. Se recuerda especialmente el éxito obtenido en la Salle Gaveau de Paris con su recital de Stravinski.

En 1974 formo un exitoso dúo con la sevillana Ángeles Rentería, actuando en EE.UU. y toda Europa, lo que le valió la consideración del mejor dúo al piano del continente.

En 2004 se lo otorga la medalla de plata de la ciudad de Cádiz.  

En la Semana Santa del 2008 cuando se encontraba en Huelva pasando unas vacaciones con su familia se encuentra indispuesto por lo que es trasladado al Hospital de Sevilla donde fallece.

Después de su fallecimiento, su ciudad natal le rinde homenaje en el VI Festival de música española de Cádiz y en la XXIV edición del Festival “Manuel de Falla”. Evidentemente tardío homenaje para una persona que paseó el nombre de Cádiz por los mejores escenarios de Europa.

Aquellos que lo conocieron hablan de él como un andaluz serio, profundo, con un fino sentido del humor, muy agradable en el trato personal y un gran estudioso musical.

Valga una frase suya para terminar este artículo:

“Cuando se ama la música de verdad, da igual las circunstancias, siempre acaba por sonar en algún momento de tu vida “

Iglesia del Carmen

Este templo comenzó a construirse en 1743, seis años después de la llegada de los Carmelitas a la ciudad, y fué consagrado al culto en 1762.  Es de líneas barrocas con reminiscencias coloniales, planta de cruz latina, siendo la nave central más alta que las laterales, que alojan numerosas capillas.

La nave principal está cubierta con bóveda de cañón, aunque en el crucero hay una cúpula gallonada sobre pechinas.

Los retablos, de estilo rococó, son de madera sobredorada en el que destaca el retablo central se encuentra la imagen de la Virgen del Carmen bajo un baldaquino.

La portada principal, muy esbelta, y está elaborada en mármol, consta de tres cuerpos de pilastras adosadas, y sus preciosos campanarios y espadañas se divisan desde gran parte de la bahía de Cádiz.

La imagen de la Virgen del Carmen que se venera en su interior es obra de Jacinto Pimentel del año 1638, ya que entonces se veneraba por su hermandad en el Convento de Santo Domingo hasta que con la llegada de la Orden Carmelita, se traslada primero a la ermita de la calle Bendición de Dios y luego a la iglesia titular.

También es sede canónica de dos cofradías, la de Ntro. Padre Jesús de la Paz y María Stma. del Amparo, conocida popularmente por "La borriquita" que sale a la calle todos los Domingos de Ramos a inaugurar los desfiles procesionales de Cádiz.

El Lunes Santo sale por las puertas de la iglesia en su magnifico paso Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento y María Stma. del Patrocinio.

Como reseña histórica, cabe destacar que en esta iglesia se celebró la misa de acción de gracias "Te Deum" por la elaboración y conclusión de la Constitución de 1812, dicho acto se celebró el mismo día que la proclamación de la carta magna, es decir: el 19 de marzo de 1812.

Uno de los grupos escultóricos destacados puede ser la Santisima Trinidad, de Doménico Giscardi (Escuela genovesa) del siglo XVIII, compuesta de Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo, en la parte baja del altar (se ve de manera fugaz en la foto) existe una figura de un Niño Jesús en una cuna de estilo rococó.

Cádiz nocturno

Acompañame, en un paseo nocturno, por Cádiz al compás de un pasodoble de la Comparsa "Sonri-sillas" (1990) de Antonio Martinez Ares.

Cádiz la de alma de niña,
Cádiz del barrio La Viña ,
cangrejos moros.

Cádiz la novia del viento,
la del trajecito abierto
en alta mar........

La Calle Feduchy

Hay calles con solera, como los buenos vinos y en estas calles, es imposible no mirar a un lado y otro, y preguntarse por ejemplo, que secretos guardan los ladrillos.


Una de estas calles, (donde no me importaría vivir mis últimos días como dueño de una polvorienta librería, o de una relojería), es la calle Feduchy, de Cádiz.


Es una calle que fascina por su sombra, una calle nostálgica con un impecable adoquinado, donde hay una tiendecita de antigüedades, un consultorio espiritualista-conceptista, un club de amigos del rol, un convento, un hospital, una tienda de catas de vinos y una farmacia (una calle que se precie debe tener su farmacia y su resplandor de neón verde, porque sino ¿Que sería de los días de lluvia?).


El sol brilla por su ausencia en esta calle empedrada, donde el agua del alcantarillado musita a tu paso, las fachadas suben queriendo cerrar el cielo y yo le doy las gracias por ello, por que se refugia aquí mi cuerpo y mi alma.


Por esta calle he paseado multitud de veces, cuando no he tenido nada que hacer y he andado sobre mis pies para volver a recorrerla, pues es una calle Tenoria, Lazarística, Bohemia.   


Por las noches, el silencio recorre sus calles y veo doblar la esquina a Jack "el destripador" convertido en un funcionario del ayuntamiento, mirar por la ventana a la anciana de "Psicosis" que a su pesar espera la llegada de Norman, que no llegará hasta que ella quiera e incluso el perro de los Baskerville que olisquea aquí y allá convertido en un perrillo encantador que me mira un segundo y mueve la cola.


Llego al final de la calle y choco frontalmente con la realidad, despierto del sueño me doy de bruces con la plaza del Palillero, ante mí una tienda de ropa cara, una casa de discos y mucha gente.

Una mueca se desdibuja en mi boca… que demonios.... demos una vuelta más… pues soñar no cuesta dinero.

Mis articulistas preferidos: Miguel García

El paseo de Santa Bárbara.

Me pide mi amigo Antonio Sánchez que escriba algo para su blog y se me ha ocurrido hacerlo sobre el ahora llamado Paseo de Santa Bárbara, en donde recientemente se ha inaugurado un aparcamiento subterráneo capaz para 900 plazas.

Ese lugar ha sido “toda la vida” un terreno del Rey, del Ramo de Guerra, de Defensa o “militar” como quiera llamársele o como se le ha llamado a lo largo de la historia. Cuando se construyeron las murallas que rodearon Cádiz, en ese lugar se hizo un baluarte que se llamó de la Soledad. Es la zona más saliente de la muralla, mientras que el lienzo de ésta que iba hacia el Cuartel de la Bomba, más estrecho,  fue llamado Balanzat.

Tanto la Batería de la Soledad como la de Balanzat, a lo largo de la historia han sido artilladas o en ellas se han emplazado  diversos tipos de cañones que, por no ser éste el marco adecuado para ello, no voy a citar. Con estos cañones han tenido un importante papel en la defensa del Canal Sur de entrada al puerto de nuestra ciudad y en la de la Base Naval Principal de Cádiz en tiempos tan difíciles para la ciudad como la Guerra Hispanoamericana de 1898, la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial.

Las edificaciones construidas en este terreno han sido varias y de diversos tipos. Las de mayor entidad se hicieron a lo largo de los años de la Segunda Guerra Mundial y son las que sobrevivieron hasta el 9 de Marzo de 1972, fecha en que las citadas baterías, o mejor dicho los terrenos que ellas ocupaban, fueron entregados al Ayuntamiento de Cádiz entonces presidido por el Alcalde Jerónimo Almagro Montes de Oca.

Una vez pasados dichos terrenos al Ayuntamiento y por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 28 de abril de ese mismo año, se acordó cambiarle el nombre de Soledad por el de Paseo de Santa Bárbara, en honor a la Excelsa Patrona del Arma de Artillería.

Hasta la construcción del Parking el último vestigio de las construcciones militares de la zona era el antiguo Puesto de Mando de la Batería de Balanzat, que estaba construido sobre el muro que separaba la Batería del Parque Genovés. Desconozco si dicho muro con motivo de las obras ha sido eliminado o alterado.

Podríamos relatar hechos, anécdotas o múltiples vivencias ocurridas en dichas Baterías, tanto de guerra como de paz, pero por razón de espacio voy a contar solo una. En una de las habitaciones que había en la Batería de la Soledad pernoctaba por gentileza del Coronel Jefe del Regimiento de Artillería nº 4, unidad militar a la que en los últimos años perteneció orgánicamente las Baterías, el célebre personaje gaditano “Carlos El Legionario”, quien además de cama disfrutaba diariamente y totalmente gratis del rancho de la Tropa del Regimiento.

A mi personalmente, ese lugar me trae imborrables recuerdos de mi niñez, cuando iba a pescar mojarritas a la zona de la Batería de Soledad donde estaba la Escuela de Telemetría, lugar de la muralla en el que todas las tardes se echaba el sobrante del rancho para regocijo de las lisas, mojarras,chapetones y demás fauna marina de la zona. Y que decir del corral de pollos y gallinas que existía en la Batería. Una vez participé en la caza furtiva de un pollo que entre los Cabos 1º de la Batería y yo guisamos y nos comimos a escondidas del Capitán en todo lo alto del Puesto de Mando, lugar relativamente seguro de miradas indiscretas. Recuerdo que el postre fue una hermosa sandía que compramos en el Mentidero. Cosas.......

Miguel García Díaz. Cádiz 24 de Marzo de 2011.

"Hauser y Menet" en Cádiz

Fue una de las principales imprentas españolas. Fundada a finales del siglo XIX, fue famosa por su impresión en fototipia muy empleado en la elaboración de postales a finales del siglo XIX y principios de XX, ya que era el mejor sistema de fotografías de la época.

Llegó a inmortalizar todos los rincones de España, y en cada localidad hacía cientos de fotografias diferentes, gracias a ello, hoy tenemos constancia plástica de nuestro país en aquellas fechas.

Como no podía ser de otra forma, Cádiz también fué ampliamente fotografiada, a través de este vídeo queda constancia de una pequeña parte del trabajo de "Hauser y Menet" en nuestra ciudad, valga la anécdota que, cuando se realizaba alguna fotografía, siempre procuraban que fuese animada (con personas en ella), si en algunas de ellas no había personal, eran los propios trabajadores de la empresa los que posaban, de ahí que haya algunas imágenes (con poca gente) en los que nos da la impresión de que son las mismas personas las que están en una foto y otra, si tienes paciencia,  podrás comprobarlo en este vídeo viendo unas y otras.

La empresa cerró por acumulación de deudas en 1979, después de 90 años de vida, y por entonces imprimia revistas como "Hola" e "Interviú".



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La Alameda de Apodaca

 

Actualmente se denomina así a la zona de jardines comprendida entre las calles Fermín Salvochea y Ustáriz. Se inicia junto a las Murallas de San Carlos y termina frente a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en el Baluarte de la Candelaria.

Antiguamente se conocían estos terrenos  por Caletilla de Rota, formando parte del Campo de la Jara; antes de existir la muralla, aunque a bastante nivel del mar, podía bajarse por las escabrosidades de la roca hasta la pequeña caleta donde en su tiempo estuvieron ubicados los Baños del Carmen.

La antigua Caletilla de Rota se transformó en 1617 en una primera alameda más amplia que la actual.

Entre 1750 y 1754 se construyó un Paseo formado por tres calles, divididas por hileras de árboles. Fue construido por solicitud del gobernador Excmo. Sr. D. Juan de Villalba, teniente general de los reales ejércitos, con el producto de varias corridas de toros organizadas para tal menester. A su final estuvo colocada una estatua y una fuente de Hércules, que en tiempos estuvo en la antigua Plaza de la Corredera[1], que estaba construida en mármol de Carrara y fue construida en 1644 siendo gobernador don Íñigo Manrique de Lara, conde de Frigiliana, mayordomo mayor de la Reina esposa de D. Felipe IV. Para preservar la Alameda, el gobernador prohibió para siempre el avance o construcción de nuevas casas.

En 1771, debido al abandono en que se encuentra el lugar se propone el arreglo de los pilares y pavimento que, con la caída de las aguas y el tránsito de coches, precisa una urgente reparación. En 1778 se precisaba reparar el pavimento de las dos calles por la que transitaban los coches. La calle peatonal intermedia carecía de pavimento sólido y seguro, lo que provocaba cierta incomodidad a las numerosas personas que acudían en todas las épocas del año. Los bancos en su mayoría estaban hundidos y los pilares que sostenían los respaldos en mal estado.

Hacia 1836 se convirtió el Paseo en un jardín, según el gusto de la época, siendo alcalde D. Ángel María Castriciones, y se terminó en 1843, por D. Javier de Urrutia. El arquitecto fue D. Juan de la Vega. En esos trabajos se ocuparon a los deportados carlistas que habían sido recluidos en Cádiz.

Estaba dividida en tres trozos: dos salones (uno alto y otro bajo) y en medio un trecho más angosto que conservaba el ancho de la calle principal de la antigua Alameda. Consistía en un Salón Bajo de 56 pies de ancho por 282 de largo[2], limitado por asientos de mármol con respaldo de hierro en uno y otro lado; dos hileras de árboles formaban las tres calles del paseo, cuyo ingreso principal era por una escalinata de mármol, cómoda y bien calculada. A continuación había dos pequeños jardines, cuyas portadas estaban formadas por pilares de piedra. Cada jardín tenía su fuente saltador, muy pequeñas, que recibían el agua por una cañería subterránea desde un depósito elevado en el ex convento de San Francisco, al que se subía mediante bombas. Los jardines estaban rodeados por un barandaje de hierro, embutido de trecho en trecho (4 varas[3]), en pilares octogonales de piedra franca, que terminaban en vasos etruscos. Entre ambos queda una calle central para el paseo, provista de cómodos asientos corridos, de 210 pies de largo por 28 de ancho[4]. El pavimento de este y del anterior era de arena, regada con el agua del mar y apisonada fuertemente hasta quedar reducida a una masa consistente y suave.

A continuación empezaba el Salón de Cristina o Alto, llamado así en honor a la Reina gobernadora, elevado tres pies sobre el nivel de los otros, de 250 pies de largo y 50 de ancho[5], circuido de asientos de losas de mármol, con espaldares de hierro fundido, formando óvalos enlazados, y teniendo su entrada por cuatro escalinatas, también de mármol, decoradas con pedestales que contenían estatuas de plomo y cinc. En vez de ángulos, a este paralelogramo se le hicieron cuatro semicírculos salientes que además de hacerla más hermosa, servían como miradores hacia la bahía gaditana. Cuatro jardincitos muy pequeños, cerrados por una verja de madera y colocados entre los semicírculos y las escalinatas laterales, concluían el paseo, al cual, como a los anteriores, rodeaban robustos y frondosos árboles.

En el lugar donde estuvo la fuente y estatua de Hércules se colocó una estatua de Lucio Moderato Columela, vaciada en plomo por D. José de Vilches. También se situó en el mismo lugar una sencilla y elegante fuente de mármol, que estuvo en el patio del ex convento de San Francisco.

Es el 17 de junio de 1856 cuando se pasó a denominar Alameda de Apodaca[6], en honor de D. Juan Ruiz de Apodaca y Elisa, almirante de la Armada, nacido en Cádiz en el siglo XVIII y que consiguió la concesión del puerto franco a su ciudad natal.

Entre 1893 y 1895 se eliminarían las verjas y los asientos, quedando transformada en un jardín inglés. Próximo a la calle de Buenos Aires existía un pequeño montículo que estaba formado por la bóveda de un acuario que fue necesario cegar por su excesivo gasto.

Es entre 1926 y 1927, siendo alcalde de Cádiz D. Agustín Blázquez, cuando adquiere su actual fisionomía debido a la reforma realizada por el arquitecto sevillano D. Juan Talavera y Heredia, quien realiza el jardín sevillano según los cánones regionalistas vigentes en la época de la Exposición Iberoamericana, utilizando profusamente la cerámica vidriada y la forja, destacando el diseño de las farolas[7]. Está constituida por una serie de parterres de distintas formas que van delimitando plazoletas que se distribuyen con una cierta simetría respecto a lo que se podría considerar el centro del recinto, que es una placita ocupada por un gran monumento al Marqués de Comillas, fundador de la Compañía Trasatlántica, inaugurado en 1922 y obra del escultor catalán D. Antonio Parera Saurina. De ella parten a derecha e izquierda sendos paseos cubiertos con pérgolas, que desembocan en amplias plazas rectangulares, de las que a su vez, sale un pasillo que conduce a otras octogonales. Por último, en los extremos de la Alameda las plazoletas son ovaladas.

En 1926 se colocó junto a la fachada del Baluarte de la Candelaria una fuente ornamental realizada por el escultor valenciano Mariano Benlliure. Años después dicha fuente fue trasladada al interior del Parque de Genovés.

El 1 de julio de 1938, se aprobó el emplazamiento de la Cruz de los Caídos, que se llevó a cabo dando frente al mar y a la calle Santiago Terry. Fue retirada el 30 de abril de 1987.

La acera exterior de la Alameda recibe sombra de varios ejemplares de plátanos (Platanus hybrida). Los setos de los parterres de este lado de la Alameda son de tuyas (Thuja orientalis), mientras que en las zonas más internas y en los situados hacia el mar, son fundamentalmente de aligustre (Ligustrum vulgare), entremezclados a veces con pitósporos (Pittosporum toriba) o con transparentes (Myoporum acuminatum). Entre el medio centenar de especies distintas que albergan los jardines destacan, fundamentalmente, dos ejemplares centenarios de ficus (antes se pensaban que eran de la variedad Ficus macrophylla, pero ahora se piensa que son de la variedad Ficus magnolioides). Al parecer, fueron traídos de Sudamérica junto con el ejemplar que existe frente a la playa de La Caleta a principios del siglo XX. También existen dos árboles muy raros de encontrar en otros jardines de Cádiz: un chirimoyo (Annona cherimola) y  dos ejemplares de ombú (Phytolacca dioica).

[1] Actual Plaza de San Juan de Dios.
[2] Equivalentes a 15,60 m por  78,46 m.[1][3] Equivalentes a 3,34 m.
[4] Equivalentes a 62,1 m por 8,27 m.
[5] Equivalentes a 0,88 m de elevación, 73,92 m de largo y 14,78 m de ancho.
[6] Hasta entonces se denominaba simplemente Alameda.
[7] Según parece, al ver finalizada su obra, Juan Talavera exclamó: «Esto no lo hay en el mundo; en Sevilla existe el jardín igual, aunque en mayor extensión, pero le falta este balcón al mar, que es la admiración de quien lo ve».

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Bibliografía

1--ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, JUAN y ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, LORENZO. 2003. Cádiz artística y monumental. Madrid : Sílex, 2003.
--ARRIAGA GARCÍA, OLGA, y otros. 1999. Paseo Botánico por la Ciudad de Cádiz. Cádiz : Quorum Libros Editores, 1999.
2--C.E.M.M.J.D. 1824. Compendio Histórico descriptivo de la M. N., M. L. y M. H. Ciudad de Cádiz. Cádiz : Imprenta de Hércules, 1824.
3--CARO QUESADA, Mª JOSEFA S. 2000. Plazas y Jardines de Cádiz. Cádiz : Diputación Provincial de Cádiz, 2000.
--GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ADOLFO y PAZ PASAMAR, JORGE A. 1984. Paseo por Cádiz. Visita a la ciudad según sus coplas. Cádiz  : Ingrasa, 1984.
4--GUTIÉRREZ LÓPEZ, CONSTANTINO. 1994. Compendio de la Ciudad de Cádiz. Autoridades durante el siglo XX, eclesiásticas, civiles, militares y universitarias. Avenidas, calles y plazas. Cádiz : s.n., 1994.
5--JIMÉNEZ MATA, JUAN y MALO DE MOLINA, JULIO. 1995. Guía de Arquitectura de Cádiz. Sevilla : Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1995.
6--MADOZ, PASCUAL. 1845-1850. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía: Cádiz. Madrid : s.n., 1845-1850.
7--RUIZ NIETO-GUERRERO, MARÍA DEL PILAR. 1999. Historia Urbana de Cádiz. Génesis y formación de una ciudad moderna. Cádiz : Caja San Fernando, 1999.
8--SMITH SOMARIBA, GUILLERMO. 1913. Calles y Plazas de Cádiz. Apuntes acerca del origen de sus nombres y de sus variaciones. Cádiz : Imprenta de Manuel Álvarez, 1913.